Криби, Камерун. 2020е
Криби считается лучшим курортом Камеруна. Как по мне – редкостная дыра. Но заказчик сам предложил по завершении работ отвезти меня на недельку на океан, да еще и машину с водителем предоставить – кто я такой, чтобы отказывать?! Путешествие за чужой счет – мое любимое времяпрепровождение.
Я давно заметил, что чем менее цивилизована страна, тем более поразительные ценники на приличные отели. Тем не менее, заказчик раскошелился на весьма приличную гостиницу с заокеанским названием «Copacabana» с чистым номером с видом на океан, отличным континентальным завтраком, бассейном и баром на крыше
В первый день я с радостью вышел на пляж и обнаружил, что океан, такой красивый из окна отеля, на самом деле мутный, вода совершенно непрозрачная, а небо – пасмурное. Естественно, сезон дождей, неподалеку в Гвинейский залив впадает множество рек, сейчас бурных и выносящих в океан массу мути. До обеда я обошел весь пляж, нафотографировался черных рыбаков, которые вместе со своими женщинами и детьми тащат бесконечные сети, тут же разложенную на продажу рыбу, поделенную на кучки по сортам, и конечно же креветку, которая здесь почему-то считается отменной. Не зря вся страна получила название в ее честь.
Купаться не очень хотелось. Хотя и экватор находится буквально за углом, с океана дул довольно крепкий ветер, небо было затянуто облаками, на песчаный пляж накатывали волны высотой метра три-четыре, и вода, как было сказано выше, была мутной. Да и не купался никто – может из-за погоды, может не принято у них. Я понял, что эту неделю заняться решительно нечем. Отельный вай-фай не потянет видео, максимум, на что его хватало – кое-как, со скрипом, можно было пользоваться мессенджерами.
После обеда я сел в баре на крыше. Конечно, если смотреть издалека, вид открывался очень приятный – в редкие ясные просветы дуга песчаного пляжа, обрамленного кокосовыми пальмами, белела, окатываемая огромными океанскими волнами; разноцветные кварталы африканских домов, пронизанные нитками ярко-красных дорог, утопали в зелени папай, манго и других деревьев. Но я отчетливо понимал, что и этот пейзаж через пару дней осточертеет. И твердо решил, что ни при каких обстоятельствах не стану пить ничего алкогольного раньше обеда.
Постояльцы отеля так же не сулили абсолютно никаких перспектив ни в плане общения, ни в плане чего-то бОльшего – сплошь семьи с детьми да влюбленные парочки исключительно негритянской национальности – очевидно, бомонд Камеруна, потому что даже средний класс никогда не смог бы скопить на недельный отдых в Copacaban’е. Меня передернуло сначала от мысли, что какая-нибудь из тучных негритянских мамаш решит изменить своему не менее грузному мужу со мной, а потом, во второй раз, когда я представил, что муж об этом узнает и половина деревни под названием Криби гоняется по красноземным улицам за единственным белым в округе. За созерцанием красот и невеселыми мыслями наступил закат – невероятные краски от нежно-розового до кроваво-красного раскрасили небо над океаном и сами воды Гвинейского залива. К этому моменту я допивал пятый джин-тоник, и, хотя бармен явно жалел джин, я понял, что надо бы прогуляться перед ужином.
Я снова отправился на пляж пинать волны прибоя, то приближаясь, то отбегая от накатывающих валов. Как всегда в приэкваториальных регионах, темнота пришла по щелчку пальцев – в мире просто выключили свет. Но отель наш, возвышающийся целыми десятью этажами над рыбацкой деревней, освещал мне путь, словно маяк, поэтому я без труда вылез с пляжа на единственную асфальтированную улицу, вьющуюся вдоль берега по всей деревне и пошел по ней обратно.
